Болгар, Татарстан

В черновиках ждёт своей очереди статья о немецких рядах аблаутов, но летом больше хочется писать о птичках. Или о памятниках старины на фоне живописных пейзажей. Поэтому сегодня я поделюсь с вами замечательной идеей культурного отдыха в Поволжье, а именно в городе Болгар, который когда-то был столицей Волжской Булгарии, первой столицей Золотой Орды и, по моему мнению, не уступает заповеднику Хампи в Индии, будучи так же включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Меню:

• Булгарский музей-заповедник
  • Северный мавзолей
  • Музей истории Успенской церкви
  • Соборная мечеть и Большой минарет
  • Восточный мавзолей
  • Ханский дворец
  • Красная палата
  • Восточная палата
  • Ханская усыпальница и Малый минарет
  • Чёрная палата
  • Белая палата
  • Комплекс мавзолеев
  • Малый городок
• Памятный знак, Музей Ислама
• Музей Болгарской цивилизации в здании Речного вокзала
• Белая мечеть
• Музей хлеба
• Верблюжья ферма (переехала)
• Страусиная ферма (закрыта)
• Старый речной порт Болгары
• Болгар, Болгары, Куйбышев, Спасск?
• Сувениры

Для меня это место особого притяжения: там провела последние годы своей жизни моя прабабушка и туда съезжались её многочисленные потомки на протяжении многих лет, и это мой город лета, детства, встреч и гостинцев. Так что это была моя, по приблизительным подсчётам, 17-ая поездка в Болгар и примерно шестой поход в заповедник. И вообще оказалось, что хотеть обратно в Болгар можно ещё даже не уехав из него.

В истории Волжская Булгария оставила заметный след.

После распада Великой Булгарии во второй половине VII века один из сыновей её правителя, Котраг, двинулся на север. (Другие сыновья Кубрата двинулись в другие стороны — так образовалась, в частности, и Болгария. Да и вообще интересно проследить по карте, откуда и как далеко кочевали названия городов.)

В итоге в VIII веке в Среднем Поволжье образовался булгарский союз племён, позднее, в X веке, преобразовавшийся в государство Волжская Булгария, которое считалось самым северным в исламском мире.

На протяжении всего X века русские князья совершали походы на Волжскую Булгарию, вследствие чего столица была перенесена из Болгара в Биляр. После заключения мира посольство из Волжской Булгарии в 986 году посетило князя Владимира— послы именно этого государства представили князю ислам, когда тот выбирал новую веру для своего народа взамен языческой.

Сама Казань изначально была основана как крепость на границе Булгарского ханства. Достаточно посмотреть на карту приблизительных границ Волжской Булгарии, чтобы впечатлиться масштабами.

В первой половине XIII века, после долгой борьбы, Волжская Булгария была завоёвана татаро-монголами и включена в состав Золотой Орды, а Болгар стал её первой столицей, политическим и торгово-ремесленным центром. Что, кстати, не замедлило сказаться на росте его территорий: синяя линия — территория до монгольского завоевания в 1236 году, красная — в монгольский период.

В XIV веке государству везло меньше, и постоянные набеги ханов Золотой Орды в ходе междоусобиц (Булак-Тимур, правда, в 1361 году восстановил независимость Волжской Булгарии, хоть и под властью ордынского эмира), походы русских князей начиная с 1360 года, приход Тамерлана в середине 1390-х годов и разграбления новгородскими ушкуйниками его окончательно доконали.

Позже государство было восстановлено, и его последней столицей стала Иске-Казань (Булгар аль-Джадид). В XV веке перенесённой столицей волжских булгар стала Казань, а на территории Волжской Булгарии было образовано Казанское ханство, одним из крупнейших городов которого являлся Болгар.

Булгарский музей-заповедник

От ворот к заповеднику ведёт асфальтовая дорога.

Первыми нас встречают вид на Волгу с её островами, по которому так скучает моя мама, и красивая новая постройка — Памятный знак в честь принятия ислама.

О Памятном знаке я расскажу вам чуть ниже, поскольку в этот раз мы в него не заходили, но осмотрели его в один из прошлых визитов в Болгар.

А пока ещё раз полюбуемся на него снаружи.

Следом открывается классический вид на заповедник, так часто встречающийся на всевозможных магнитах и буклетах.

Чтобы туристы не запутались в многочисленных строениях, здесь размещён указатель. Внесу свою лепту и оставлю здесь несколько карт в хорошем разрешении.

Северный мавзолей

Построенный в 1330-х годах, он являлся семейной усыпальницей знатного болгарского рода.

А в начале XVIII века использовался монахами Успенского монастыря в качестве погреба (что не может не напомнить о мечети Янычаров на Крите, которую как только не использовали после изгнания турок, даже складом она побывала).

Через несколько минут сын затащил всех нас в музей, расположенный в Успенской церкви. Интереснейшие экспонаты демонстрируют, как Северный мавзолей выглядел в разные годы своего существования.

Когда смотришь на эти фотографии, кажется просто невероятным, какая колоссальная работа по восстановлению первоначального облика зданий была проделана!

Сейчас Северный мавзолей является лапидарием — это экспозиция образцов старинной письменности. Загугли я это слово сразу, сфоткала бы и каменные плиты XIII-XIV веков внутри здания, а так они меня смутили своим сходством с надгробными и остались незапечатлёнными. Необразованность — печалька.

Музей истории Успенской церкви

В 1413 году Булгар был разрушен русскими войсками и стал местом паломничества мусульман, для борьбы с которым в XVIII веке был построен православный монастырь (и это несмотря на указ Петра об охране руин Болгарского городища!).

В 1732-1734 в монастыре — прямо на месте, где ранее предположительно находился Ханский дворец, — была построена церковь Успения. При строительстве использовались могильные плиты и руины булгарских памятников. Сейчас в церкви находится музей. Кстати, замечательный!

Подумать только, на территории тогда-ещё-не-заповедника вполне спокойно стояли сельские домики, соседствуя с позже ставшими знаменитыми развалинами, и люди вели хозяйство.

Особенно хорошо это просматривается на плане ниже.

В особый восторг меня всегда приводили макеты (поэтому в петербургском музее «Гранд Макет Россия» мы провели целый день и написала я о нём аж три статьи).

Информация в музее и в самом заповеднике, а также все указатели представлены на трёх языках, русском, татарском и английском — на последнем, правда, порой очень неправильно, но хоть так.

Дверь впечатлила своей массивностью.

Успенская церковь в разрезе.

Поскольку мы были в этом музее и раньше, когда была совсем другая экспозиция, покажу вам и те фото.

Во времена маминого детства музейные сотрудники эту барышню ласково называли Марьей Ивановной.

Обширные торговые связи Болгара впечатляют, не правда ли?

А подтверждают их фрагменты утвари и украшений из Китая, Ирана, Центральной и Средней Азии и Золотой Орды, Прибалтики и Скандинавии.

Соборная мечеть и Большой минарет

Большой минарет был построен в XIII веке и рухнул в 1841 году, когда кто-то очень жадный прорыл под ним ход в поисках клада. То, что мы видим сейчас, современная постройка.

Высота Большого минарета 32 метра, и когда-то можно было подняться на самый его верх по винтовой лестнице (по преданию, поднявшимся на вершину прощались грехи в количестве, равном числу ступеней). К счастью, я успела это сделать в далёком 2002 году, насчитав порядка 144 ступеней, — во все последующие визиты проход был закрыт.

В 2012 я рада была привезти будущего мужа туда, где сама лазила ещё школьницей.

Мечеть — одна из древнейших построек комплекса, вместе с Большим минаретом и Ханским дворцом она образовывала единый ансамбль. Строительство мечети началось вскоре после монгольского завоевания и было закончено к 1260-м годам, а спустя сто лет, в 1361 году, она сильно пострадала во время разрушения города Булак-Тимуром и была реконструирована. Сейчас можно видеть лишь четыре башни по углам и фрагменты каменной кладки там, где раньше были перекрытия.

Реконструкция мечети, Северного и Восточного мавзолеев.

Это реконструкция по Айдарову, на заднем плане виднеется сам Большой минарет.

Разглядывать подобные изображения и представлять, каким был древний город, захватывающе, не правда ли?

Напоминал Болгар и другой город Золотой Орды, Маджар.

Восточный мавзолей

Этот мавзолей, как и Северный, был построен в 1330-х годах. Был усыпальницей знатного болгарского рода Бурашбеков.

Участь его постигла ещё более интересная: в начале XVIII века он был частично реконструирован и стал церковью Святого Николая.

1965 год, фото до и после разрушения церкви ураганом.

Сейчас Восточный мавзолей — музей, в котором можно увидеть археологические объекты.

Ханский дворец

Дворец также носит название «Дом с башнями» и является одной из самых ранних построек золотоордынского времени, начало его строительства можно отнести к середине XIII века. Здание представляло собой прямоугольник со сторонами 24 и 29 метров, сейчас это открытое музейное пространство под защитным куполом, дающее представление о лёгких архитектурных конструкциях средневекового Востока.

3D-реконструкция Ханского дворца.

А так выглядели его руины, когда дворцом занялись археологи.

От него открывается чудесный вид на Волгу.

Красная палата

Неподалёку располагалась воздвигнутая в XIV веке Красная палата — одна из самых ранних построек, служившая баней. Её руины почти полностью находятся под землей, а сама палата находится ниже уровня Ханского дворца. Встретить её можно не на всех картах заповедника.

Баня располагала системой подпольного отопления, канализацией и водопроводом и получила своё название по внутреннему цвету стен.

Ниже представлен вариант реконструкции её интерьера.

Неподалёку от Красной палаты расположены баня №1, баня №2 и баня №3.

Восточная палата

Заглянув в ремесленные палаты и сувенирные магазинчики, мы отправились дальше.

Восточная палата, она же Ханская баня, была построена в начале 1290-х годов и являлась общественной городской баней Болгара. По форме представляла собой три прямоугольника неравных размеров, а в плане «удобств» впечатляла, имея отапливаемый предбанник, водопровод, канализацию, а также систему подпольного отопления и дымоходов. Аналогичное строение имели Белая и Красная палаты. Пол предбанника был вымощен красным кирпичом.

Сейчас палата представляет собой занятный лабиринт, который нравится детям.

В 2012 году мы были здесь с мужем, ещё будущим (тогда здесь была арочка, поиски которой на более поздних фото чуть не свели меня с ума, благо выяснилось, что её просто убрали в новом варианте реконструкции).

А по руинам лазил ещё не наш сын, а мы сами.

3D-реконструкция Восточной палаты.

Пройдя ещё немного вперёд, можно было увидеть с одной стороны Большой минарет, а с другой — Малый, к которому мы держали путь.

Ханская усыпальница и Малый минарет

Вот мы и подошли к Ханской усыпальнице.

Построенная в XIV веке на новом кладбище для знати, называющемся Ханским, вместо прежних жилых кварталов (очевидно, сгинувших после похода и захвата Болгарского улуса золотоордынским ханом Булак-Тимуром в 1361), она была одной из четырёх усыпальниц и единственная сохранилась.

От остальных остался лишь фундамент. В котором, как оказалось, очень даже здорово можно полазить!

Заходить внутрь усыпальницы мне почему-то в этот раз не захотелось, вот фото с одного из прошлых визитов:

Останки архитектурного ансамбля в 1872 году вдохновили художника на написание картины.

На фото 1894 года — те же руины.

Так выглядели Ханская усыпальница и Малый минарет в 1950 году. Чуть раньше верх у минарета вообще отсутствовал.

Руины Ханской усыпальницы в 1960-х годах.

После реставрации в начале 1970-х годов.

Малый минарет был построен в XIV веке на территории кладбища и стал частью погребального комплекса наряду с мечетями и усыпальницами, не сохранившимися до наших дней.

Даже по сравнению с 2002 годом Малый минарет и Ханская усыпальница сильно преобразились. Вид уже не такой мрачный, как был, и лестница облагорожена:

Воистину, туризм — двигатель прогресса.

Кто-то активно нахаживал круги вокруг минарета — не помню, сколько их нужно сделать, чтобы желание исполнилось, кажется, пять.

Мы же поднялись по винтовой лестнице наверх, откуда открывается вид на Белую мечеть с одной стороны и архитектурные сооружения заповедника с другой.

Едва спустившись, сын с энтузиазмом погнал меня на минарет во второй раз.

Хотел и в третий, но мама уже воспротивилась, усевшись в тени деревьев на лавочку с видом на усыпальницу. А вид, кстати, немало напоминал заповедник Хампи в Индии.

Взять для сына самокат было явно хорошей идеей: на нём ребёнку было намного приятнее передвигаться по дорожкам заповедника, ведь ребёнку расстояния могут показаться немалыми. Мне и в 11, помню, показалось, что Малый минарет находится прямо-таки где-то на другом конце света. К тому же, всем известно, если с гиканьем спуститься и горки раз пять и подняться на неё обратно, пусть даже ползком, усталость как рукой снимает. Во всяком случае, у детей.

Видимо, Малый минарет Артуру особенно понравился, потому что по приезде домой сын тут же соорудил минарет из лего. Кстати, очень похожий и, кажется, даже с усыпальницей.

Чёрная палата

Это здание несёт в себе нечто зловещее уже одной только формой, едва проступая из-за деревьев по пути от Малого минарета.

И даже небо становится каким-то другим на подходе к Чёрной палате.

На рисунках и картинах это строение тоже выглядит наиболее мрачным. В 1870-е годы Чёрная палата выглядела так:

Схожие чувства вызвал у нас монастырский погреб в Аркади на Крите, где было убито множество людей.

Даже не знаю, объясняется ли это тем, что в 1894 году в Чёрной палате был такой вот склад надгробий и архитектурных деталей, или в ней происходило что-то более масштабное, чем просто хранение черепов, но веет, веет от неё чем-то таким, замогильным.

Надгробная плита с этого фото позже переселилась в Восточный мавзолей, где мы её и видели когда-то.

Сохранившаяся значительно лучше остальных зданий городища Чёрная палата, предположительно, являлась мечетью, медресе или ханским судилищем и, как показали раскопки, была частью комплекса, построенного в середине XIV века из белого известняка. В последний раз мы посещали Чёрную палату давненько, в 2012 году, но за это время она мало изменилась.

За счёт большого количества окон в здании много солнечного света, а своё название Чёрная палата получила от цвета покрытых копотью стен. По преданию, во время разгрома города Тимуром (он же Тамерлан) хан Абдуллах с семьёй и приближенными укрылся в этом здании. Тимур приказал поджечь здание, и когда дым рассеялся, все увидели, что выжила только дочь хана, забравшись на крышу здания. Восхитившись её смелостью, Тимур предложил ей стать его женой, а когда она отказалась, пригрозил убить двух её братьев, приговорённых к смерти. Тогда девушка согласилась выйти за Тимура замуж, если он помилует её братьев и даст им лучших лошадей. Когда братья скрылись из виду, девушка бросилась вниз и разбилась. Стены же стали чёрными в результате пожара. (История не может не напоминать о правительнице Казанского ханства Сююмбике и сватовстве завоевавшего его Ивана Грозного, обернувшемся тем же итогом. Ох, любили девушки в те времена с высоты прыгать.) По другой легенде, правда, девушка была увезена Тамерланом в далёкий Самарканд, а после его смерти вернулась в родные места, нашла братьев и стала распространять ислам.

Есть и более прозаичная версия происхождения названия: в XIX веке палату использовали в качестве коптильни, отсюда и чёрный цвет стен. В XIX и XX веках, очевидно, после того, как её использовали настолько не по назначению, Чёрная палата не раз реставрировалась.

Внутри здание украшает лепнина.

На картине чуть выше мы видели множество мельниц на территории заповедника, есть они и на фото 1894 года, где помимо мельниц можно увидеть вал, село и стоящую вдалеке Чёрную палату.

Модель внутреннего устройства Чёрной палаты.

Реконструкции её внешнего облика.

Более современный купол в виде полусферы был надстроен для сохранения постройки.

Белая палата

Это общественная баня, построенная в 40-х годах XIV века, её устройство свидетельствует о высоком уровне благоустройства города.

Сохранившись — пусть и в полуразрушенном виде, зато частично даже с куполами — до конца XIX века, Белая палата пала под натиском ретивых археологов в 1880 году и сейчас представляет собой лишь фундамент и фрагменты стен.

Ниже — предыдущий вариант реконструкции палаты.

С тех пор её значительно подновили и облагородили, так что, добравшись до неё впервые совсем недавно, мы увидели её уже совсем в другом облике.

На рисунке 1838 года она выглядит так:

Литография 1839 года:

И картина 1861 года:

Ниже — варианты реконструкции Белой палаты.

Комплекс мавзолеев

Недалеко от Малого минарета и Восточных ворот расположен комплекс из четырёх мавзолеев.

Пятый находится ближе к Малому городку, о котором ниже.

Малый городок

Малый городок был воздвигнут в XIV веке, располагался за территорией городища, южнее. Каким-то чудом мы заметили его и узнали о его существовании только в 2022 году. Впрочем, за несколько лет до этого он представлял собой лишь фрагменты фундамента, сейчас же здания частично реконструировали.

Увидеть, что примерно представлял собой Малый городок, можно на этом плане.

Правда, согласно, данным археологических раскопок, здания располагались немного иначе: на севере, со стороны «главного» города, располагались въездные ворота, чуть поодаль находилось отдельно стоящее здание для омовений.

На табличке оно значится как Зал с водоёмом.

А это — две башни въездных ворот, то есть северное здание.

Как обычно, спасибо реставраторам, что мы видим перед собой не остатки фундамента.

Южное здание мы не заметили и не дошли до него, так как оно представляет собой лишь фундамент, к которому ведёт мощёная дорожка.

Зато вдоволь полазили по северному!

Вид на Белую мечеть и дорожку, ведущую к руинам южного здания.

Позже выяснилось, что северное здание мы видели издали ещё в 2012 году, тогда оно и воротами располагало.

Историки до сих пор спорят, чем являлся окружённый валом и рвом укреплённый комплекс Малого городка, караван-сараем или оборонительным сооружением.

Памятный знак, Музей Ислама

Полное название этого красивого сооружения «Памятный знак в честь принятия ислама Волжскими Болгарами в 922 году». В X веке в Булгаре был принят Ислам, и, если не ошибаюсь, послы именно из этого государства представляли князю Владимиру эту религию, когда он, согласно легенде, выбирал новую веру.

Открылся он в 2011 году, и нам посчастливилось побывать в нём в 2012.

Что в нём больше всего впечатлило, так это картины. Эти три, например, так и просят включить «Мельницу» и петь о степях, колчанах, полных стрел, и ковыли.

Спустя семь лет я встретила первую из них (надеюсь, всё же её копию) в болгарском отеле, тоже восхитилась и сфотографировала и только дома поняла, почему она мне знакома.

Прилив нежности вызывает вот эта картина. На заднем плане, кстати, Малый минарет.

Очень впечатлило и это полотно.

А на этом можно увидеть, как выглядел раньше речной вокзал.

Мозаики изображают исторические события.

Также в музее можно увидеть старинные предметы быта и интереснейшие книги.

Но самая главная, та, ради которой, собственно, и было построено это здание, — это изготовленный в Италии восьмисоткилограммовый Коран, самый большой из напечатанных, с украшенной изумрудами и другими камнями обложкой.

Музей Болгарской цивилизации в здании Речного вокзала

Таким я застала Речной вокзал в 2007 году.

А в 2014 году мы побывали в новом здании вокзала, с шикарным музеем внутри!

Здание многоярусное, и с верхнего яруса открывается чудный вид!

Экспозиция — интереснейшая и многообразная!

Надолго я зависла около макетов зданий древнего Булгара: мечети с Большим минаретом, Белой палаты, Ханского дворца и Чёрной палаты.

Затем нам встретились бюсты, среди которых были и уже знакомые.

Забавно, что, посещая разные музеи комплекса в разные годы, мы порой наталкивались на одни и те же экспонаты, кочующие между локациями.

Кто знает, как нежно я люблю диорамы, поймёт, насколько мне понравилось в этом музее! Благодаря этому макету я наконец смогла понять расположение нескольких объектов. В общем-то, неудивительно, что до некоторых сооружений мы не добрались: они или невысоко поднимаются от земли, или хорошо скрыты кустами, или расположены ни много ни мало на другом берегу.

Здесь же можно было увидеть, как выглядели первые поселения в этой местности.

И даже немного устрашиться.

А также проникнуться историей.

Династии, генеалогические древа и карты — всё как я люблю!

На нижнем этаже посетителей встречает памятник Кул Гали, булгарскому поэту, предположительно погибшему во время монгольского нашествия XIII века.

Снаружи здание не менее симпатичное и напоминает не то замок, не то форт.

От подножия открывается прекрасный вид на Музей Ислама.

Белая мечеть

Эта красивая мечеть была построена в Болгаре в 2010 году.

В 2012 году мы видели её только издали, так как территорию вокруг мечети облагораживали с использованием техники.

Зато в 2014 мы побывали и снаружи, и внутри мечети.

Внутреннее убранство мечети напоминает Мечеть Хабиба Бургибы в Монастире, Тунис.

У мечети красивые просторные галереи.

А когда мы показали её сыну в 2021, больше всего ему понравились фонтаны.

В 2022 мы тоже не прошли мимо красавицы-мечети.

И осмотрели её с другой стороны.

Неподалёку находится величественное здание Болгарской исламской академии.

В сети есть множество обработанных фотографий Белой мечети, на некоторых из них своей грандиозностью она напоминает Тадж-Махал.

Музей хлеба

Музей находится недалеко от Белой мечети и представляет собой живописнейший домик с мельницей и пекарней.

Колорита добавляет мирно пасущийся рядом жеребёнок.

И сельхозтехника.

Рядом кузница.

Вообще музеев в комплексе несколько.

Внутри музей хлеба не менее интересен.

На картине (середина XIX века) за руинами Белой палаты виднеется мельница.

Здесь же есть занимательная рельефная карта.

Говорящая проекция.

И картина быта. Счёты (правда, уже скорее в качестве игрушки) и бабушкины накидки на подушки я даже застала в детстве.

Давно не покупаю сувенирную продукцию, так как опыт показал, что лежит она потом без дела, но поразглядывать и полюбоваться — люблю!

На выходе нас ждали такие вот умиротворяющие картины.

И расслабляющее журчание воды.

В этом музее мы были довольно давно, в 2014 году, и было бы приятно посетить его снова.

Верблюжья ферма (переехала)

В заповеднике «Царство верблюдов» мы были три раза, и каждый раз было здорово!

Особенно умиляли верблюжата! (А в пустыне Сахаре в Тунисе мы даже видели, как белоснежного верблюжонка поили молоком из бутылочки.)

Один верблюд согласился на просьбу принять для фото более величественный вид.

Кто-то фотографировался в верблюдах, как в цветах.

Какие же они красавчики!

Тогда нам не сказали (или мы не услышали), что трогать их не надо, поэтому я наслаждалась их шерстью.

Совсем рядом виднеется Белая мечеть.

На следующий год, видимо, опять никто ничего не сказал и/или не услышал, так что я беззастенчиво продолжила лапать верблюдов.

В следующее посещение верблюды показались ещё красивее — возможно, потому, что на их фоне красовался сын.

К тому же, в этот раз в заповеднике нам встретились ещё и собачки!

И поскольку в этот раз мы таки услышали, что верблюдов гладить нельзя, то нагладились собак.

Думаю, мы ещё не раз побываем в «Царстве верблюдов»!

А недавно оно, к сожалению, переехало. Правда, совсем недалеко, в село Три озера.

Страусиная ферма

В 2014 мы побывали на страусиной ферме в посёлке Приволжском (прежнее название посёлка — Подываново), которая, увы, сейчас уже закрыта.

Встречали нас лошадки.

Побывав к тому времени во Вьетнаме, познакомившись там поближе со страусами и даже покатавшись на них, мы уже знали, что мозг у этих очаровательных птичек размером меньше глаза, и только успевали отпрыгивать, когда эти красотки, взмахивая длиннющими ресницами, с энтузиазмом подскакивали к ограждению вольера.

Дальше мы пошли знакомиться с шиншиллой, которая даже умудрилась посидеть на головах и плечах посетителей, и на наших в том числе. Милашка!

Неподалёку, вальяжно развалившись, отдыхал кролик, а одного из его собратьев я даже подержала на руках.

Здесь же можно было рассмотреть яйцо страуса, чтобы оценить размер яичницы, которая могла бы из него получиться.

И приобрести что-нибудь понравившееся.

Старый речной порт Болгары

Я застала эту пристань в раннем детстве, туда причаливали метеоры, и рада была узнать, что они причаливают туда и поныне.

Пристань находится ближе к «основной» Волге, к северо-западу от современного речного вокзала, который построили позже, непосредственно у заповедника, углубив дно Волги, — всё для удобства многочисленных туристов.

На здании написано «Болгары», потому что именно к посёлку Болгары речной порт и относился.

Неподалёку есть источник, и я была удивлена, когда узнала, что посещала его в 2010 году в несколько хаотичной поездке, маршрутом которой заведовала не я.

Болгар, Болгары, Куйбышев, Спасск?

В названиях несложно запутаться, учитывая переименования, затопления и перенос городов на другое место!

Для начала разберёмся с самым простым — с селом Болгары. Оно представляет собой пару улочек и несколько десятков домов на территории собственно заповедника. Разумеется, большую часть жителей уже расселили и численность населения села с каждым годом только уменьшается.

Прежде село носило название Успенское (название явно связано с церковью Успения, построенной на месте древнего городища).

Историю же современного города Болгар нужно начинать в другом месте, которое отмечено звёздочкой на карте ниже.

Что же было на том месте, ныне затопленном?

С 1640-х годов там находилось село Никольское-Чертыково, принадлежало оно Тетюшскому Покровскому монастырю. При Екатерине II, в 1781 году, он стал уездным городом Спасском Казанской губернии. Гербом города, кстати, сразу стала древняя башня в золотом поле, как символ того, что поблизости находятся руины древнего города Болгар. В Спасске побывали и Пушкин, и Некрасов, посвятивший ему забавное стихотворение про ловлю дупелей прямо на главной площади.

В 1926 году его переименовали в Спасск-Татарский, чтобы избежать путаницы, поскольку городов с названием Спасск было несколько.

В 1935 году город переименовали в Куйбышев — видимо, без путаницы стало скучно жить. Другого объяснения придумать нельзя, потому что таким образом городов с названием Куйбышев стало три: практически одновременно были переименованы Спасск-Татарский, Самара и город Каинск в Новосибирской области. Так что, отправляя письмо в г.Куйбышев и забыв указать ТАССР (Татарская АССР), можно было не надеяться, что адресат получит письмо в срок, если получит вообще. Такая история, ставшая в чём-то жизнеопределяющей, произошла и в нашей семье.

Но путаница с названиями стала далеко не самой драматичной страницей в истории города, ведь в связи с постройкой Куйбышевского водохранилища его ждало затопление. Страшно представить себе чувства людей, покидавших не только родные дома, но и родные могилы, которые в скором времени оказались погребены под толщей воды.

Аналогичная участь постигла и другие города, в частности, город Тольятти, тогда носивший имя Ставрополь, он же Ставрополь-на-Волге. Всего же перенесли на новое место около 290 населённых пунктов, переселив порядка 150 тысяч людей.

Мои прабабушка и прадедушка переехали в г.Куйбышев с детьми примерно в 40-х годах (говоря о месте, на котором город располагался до затопления, для ясности в речи обычно используют словосочетание старый Куйбышев). И вместе с остальными жителями обречённого города в 1957 году переправились на место недалеко от села Болгары, новое пристанище города Куйбышева.

Совсем недавно я узнала, что в Болгаре, на улице Назаровых, есть музей «Волжская Атлантида», и, конечно же, очень хочу его посетить!

В 1991 году Куйбышев был переименован в Болгар, что, наверное, наиболее полно отражает историческое прошлое этой местности. Город является административным центром Спасского района, с 1781 года известного как Спасский уезд (по прежнему названию Болгара — Спасску, находившемуся в другом месте), а позднее как Спасский район и Спасский кантон (ну надо же, думала, кантоны есть только в Швейцарии, стыдно!).

Что интересно, приезжая сюда из Казани и других городов, с 50-х годов и до сих пор члены нашей семьи всегда говорили «Поехали в Болгары» — по названию пристани и села, несмотря на то, что тогда город вообще назывался Куйбышевом. Сама я, наконец вникнув в его историю, только недавно начала использовать слово Болгар вместо такого родного Болгары.

Сувениры

С некоторых пор мы вообще не фанаты сувениров, поскольку по большей части привезённые из разных стран безделушки мирно лежат по ящикам. Приобретаем теперь, как правило, только магниты на холодильник: на них смотреть и вспоминать поездку всегда приятно.

В детстве же в Болгаре с мамой была приобретена картина Малого минарета.

И сделанный вручную браслет с огненным драконом Бараджем, древним символом Болгар. Вот его я люблю по сей день, уже больше двадцати лет.

А в гостях я с удовольствием полюбовалась такой вот тарелиной.

Наш коллаж, на тот момент первый из путешествий с ребёнком, но, надеюсь, далеко не последний.

Спустя пару лет, во время поездки в столицу Чувашии Чебоксары (кстати, просто волшебный город, в который мы влюбились), посчастливилось встретить монумент того самого Котрага, благодаря которому протянулась ниточка от Великой Булгарии к Волжской Булгарии.

В следующий приезд хотелось бы увидеть / ещё раз посетить Белую палату, дом лекаря и ещё некоторые музеи, набережную с музеем письменности под открытым небом, Красную палату, а также колодец Габдрахмана.

Если задаться целью посмотреть всё-всё, сделать это удобнее будет за два дня. Я бы ещё и отмечала галочкой осмотренные здания, чтобы точно ничего не пропустить, потому что оказалось, что, даже посещая комплекс много раз, можно раз за разом проходить в нескольких десятках метров от занимательных руин, как произошло у нас с Белой палатой.

До свидания, Болгар, мы ещё не раз вернёмся!

Читайте также: рубрика Путешествия

С вами была Яна, мама в Интернете.